金融新闻-"小孩子和妈妈打萝卜"-Gucci乱纪元,创意总监成了“背锅牛小孩子和妈妈打萝卜马”_ZAKER新闻

小孩子和妈妈打萝卜Gucci乱纪元,创意总监成了“背锅牛小孩子和妈妈打萝卜马”_ZAKER新闻

小孩子和妈妈打萝卜Gucci乱纪元,创意总监成了“背锅牛小孩子和妈妈打萝卜马”_ZAKER新闻

Gucci乱纪元,创意总监成了“背锅牛小孩子和妈妈打萝卜马”_ZAKER新闻

据新华社报道称,坍塌体育馆建筑面积约1200平方米,墙体为网架结构,顶棚为混凝土板。经现场初步调查,与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中,施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响,珍珠岩浸水增重,导致屋顶荷载增大引发坍塌。

文 |   消费巴士行业不好时,就算最顶级的打工人、跟仙儿一样的创意总监们,也会成为背锅的牛马。根据开云集团最新发布的 2024 年财报,它销售额同比下滑 12% 至 172 亿欧元,经常性运营收入较 2023 年大幅下降 46% 至 25.5 亿欧元。其中作为绝对核心品牌的 Gucci 表现尤为疲软,全年收入下降 21% 至 77 亿欧元,经常性运营收入更是同比下滑 51% 至 16 亿欧元。由于表现太差,开云集团提前宣布与 Gucci 创意总监 Sabato De Sarno 分道扬镳。De Sarno 原本合约在今年 5 月到期,2 月 25 日的 2025 秋冬系列大秀将是他的谢幕之作。结果 Gucci 提前两周宣布分手,De Sarno 甚至在被官宣的前一天,还在为大秀做选角工作。在全球经济持续低迷的背景下,奢侈品行业进入了人员变动频发、但怎么变也等不来晴天的 " 乱纪元 "。根据消费巴士不完全统计,从 2024 年到现在,包括 Chanel、Dior 在内,至少有 8 家头部奢侈品的创意 / 艺术总监甚至更高管理层出现了变动。但奢侈品卖不动的困境,显然不是更换几个操盘手就能解决的。 产品卖不动,Gucci 拿创意总监开刀2023 年 1 月,Sabato De Sarno 接替 Alessandro Michele,成为了 Gucci 的创意总监。在 Michele 此前七年的任期内,他凭借极繁的设计,成功将 Gucci 从传统奢侈品牌转型为更具艺术性和文化性的潮流品牌。但由于与开云集团的关系逐渐恶化,以及 Gucci 增速放缓,Michele 最终选择离开。与主张极繁主义的 Alessandro Michele,以及再之前推崇 " 致命性感 " 的 Tom Ford 不同,Sabato De Sarno 的设计偏向简约,试图通过增加实穿性,将 Gucci 的设计风格向静奢风靠拢。De Sarno 也的确带来过让人眼前一亮的东西。2023 年 9 月的米兰女装周是他的 Gucci 首秀,他在当季以 "GUCCI Ancora(安可拉红)" 为题,献上了 55 套作品,希望以此给 Gucci 加上一些优雅和实用主义的基调。  安可拉红的确让人印象深刻,它成了去年最火的配色之一,并在后续出现在了各大时尚品牌的设计元素中。但遗憾的是,De Sarno 操刀的产品,却连续好几个季度没能给人留下深刻印象。有人批评他的设计过于保守,不像从前的 Gucci 那样大胆奔放,也缺乏对 Z 世代审美的理解。而在 24 年第四季度,Gucci 的收入大跌 25% 到 16.4 亿欧元,录得了去年的最大跌幅。但把 Gucci 业绩的一路下滑归因为创意总监的个人能力显然把问题想简单了。根据贝恩咨询发布的《2024 奢侈品消费报告》,2024 年全球奢侈品销售额约为 1.5 万亿欧元,预估年增长率介于 -1% 至 1% 之间,个人奢侈品消费支出约为 3630 亿欧元,同比 2023 年下降 2%。这是继 2008 年全球金融危机(不计疫情期间)以来第一次出现行业下滑情况。一个现象是,曾经的奢侈品消费群体正在愈发分化。高净值人群要么坚定地选择爱马仕和 Chanel 这种顶奢品牌,要么投向 Loro Piana、Brunello Cucinelli 等静奢品牌,在维持身份象征的同时保持低调,中产阶级则倾向于购买小众运动品牌等功能性产品,更看重商品本身的价值。于是在行业整体低迷的情况下,奢侈品牌的增长瓶颈变得难以避免。作为开云集团的难兄难弟,LVMH 集团也没有取得足够亮眼的表现。它 2024 年全年营收同比下降 2% 至 847 亿欧元,其中作为核心部门的时尚与皮具业务收入下滑了 1% 到 410.6 亿欧元,珠宝与腕表业务也跟着下滑了 2%。和同行相比,Gucci 自己也攒下了不少毛病。2023 年以来,它已经换过两任 CEO、1 个创意总监、4 个与品牌传播相关的高管,再加上 Sabato De Sarno 的离开,高层动荡确实太过频繁。这种动荡就像在接力赛中不断换跑者 ,每个新上任者都可能有新想法和新方向,最终导致了品牌策略缺乏连贯性,消费者对 Gucci 品牌价值的认知也可能逐渐模糊。此外,Gucci 在二手市场保值率低已经是公开的秘密。相比 LV 包袋在二手市场 5-7 折的保值率,Gucci 的部分产品的保值率只有 3-5 折。有消费者称 Gucci 的产品进奥莱的速度太快,一些款式才出专柜没多久,就开始在奥莱打折,很容易让看重品牌溢价的消费者望而却步。但在处理好频繁的高管变动,以及不太保值的产品面前,Gucci 还是最先选择了拿创意总监开刀。 齐换总监,奢侈品进入乱纪元不止 Gucci, 品牌更换创意总监、艺术总监、已经成了奢侈品行业最频繁的新闻。2024 年 6 月,Chanel 的艺术总监 Virginie Viard 宣布离职;2024 年 9 月,Givenchy 任命 Sarah Burton 为新任创意总监,她的前任 Riccardo Tisci 为 Givenchy 工作了 12 年;2024 年 10 月,Kim Jones 宣布不再担任 Fendi 女装艺术总监,离开了自己坐了 4 年的位置。同是 24 年 10 月,Celine 宣布 Hedi Slimane 离任;2024 年 12 月,Bottega Veneta 迎来新任创意总监 Matthieu Blazy;2025 年 1 月,Kim Jones 宣布卸任 Dior 男装艺术总监职务;Burberry 倒是还没换创意总监,但从 2023 年 7 月到现在,它把自己的 CFO、CMO 甚至 CEO 都换了个遍。尽管欧美公司常以 " 工作稳定 " 著称,但奢侈品牌的创意总监显然正在成为某种特别 " 短命 " 的工种。根据 WWD 的统计,在约 40 家时尚奢侈品牌中,近半数的创意总监任期不超过五年。创意总监一向是奢侈品牌的风向标,他们是谁,他们的风格如何,往往决定了品牌向消费者提供什么。而当各大品牌都面临业绩压力时,更换创意总监似乎成了品牌的 " 标准解法 " :新的创意总监意味着新的品牌故事、创意方向和市场热点,的确有可能带来短期的市场关注和销售提振。有时尚行业猎头表示,这些品牌是在试图寻找一个能与当代消费者产生共鸣的新身份,希望通过更现代的产品设计和价值理念,来吸引新一代的消费群体,同时保持对已有客户的吸引力。但换创意总监也可能带来负面影响。就像人们会质疑 Sabato De Sarno 让 Gucci 失去了过往的大胆创新一样,品牌多年积累的核心价值和独特气质,可能在总监换人中被逐渐稀释。柏丽慕达时装学院的校长 Massimiliano Giornetti 就批评道,创意总监的频繁更替更像是品牌盲目的一种表现," 它们唯一的目标就是迅速更换创意总监,却没有考虑将这一选择与品牌真正的需求联系起来 "。其实,低迷的时尚行业并不缺乏逆势的好案例。在 2024 财年,Coach 的销售额突破 50 亿美元创下新高,并在北美地区一年获得了 650 万新客户,其中一半是 Z 世代和千禧一代。分析师将 Coach 的逆势,归因为它既尊崇当下的极简潮流推出了极简手袋,同时又通过丰富的 " 包挂 " 产品,让消费者能够更加彰显个性化。而在 Coach 的增长背后,是它的创意总监 Stuart Vevers 持续 11 年的输出,最终形成了品牌和目标客群的有效连接。而 Coach 之外,Miumiu 和 Loewe 同样在过去两年有不俗表现,产品多个季度在时尚榜单上 " 霸榜 "。在这背后,Miumiu 的创意总监 Raf Simons 已与品牌磨合 5 年,持续输出着 " 富家发疯千金 " 的设计感,Jonathan Anderson 更是从 2013 年就开始担任 Loewe 的创意总监,让人们逐渐爱上了这个设计简约又有俏皮风的品牌。说到底,人们并非完全不爱奢侈品,只是他们更愿意把有限的预算,投给那些能持续且稳定输出个性化设计和独特审美的品牌。但那些在行业下行中慌了神、又想尽快让业绩回暖的奢侈品牌们,显然是真的乱了阵脚。   

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编辑:汤绍箕

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发布于:长汀县