独家报道-"毛多色婷婷"-北上广有钱人为什么都喜欢“row里row气”?_ZAKER新毛多色婷婷闻

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扣除非经常性损益后,基本面与股价的背离更为明显。2020年-2022年,该公司非经常性损益占当期净利润的比例分别为12.25%,62.07%,74.31%。

潮流易逝,风格永存,极简风归根结底还是一种潮流,或许 The Row 还是需要找到自己。在北京国贸上班的徐娜,最近被同事的包来了一次 " 瞳孔地震 "。一个棕色尼龙布袋,水桶造型,配一根极细肩带,看起来平平无奇,一问价格,6000 多元。图源:The Row 商品图再一问品牌,The Row,自诩还算时尚的徐娜竟然没听过。大部分人或跟徐娜一样,对这个牌子完全陌生。在小红书,The Row 相关笔记只有 17 万篇。作为对比,同样以低调著称的罗意威 /LOEWE,在小红书上的笔记数是 155 万篇。但这并不耽误它火。近两年时尚圈的两股风,"miu 系 " 和 "row 里 row 气 ",The Row 分走一半。"miu 系 " 就是以 Miu Miu 为代表的叛逆书呆子风,蓝色工装衬衫、" 露胃短裙 "、芭蕾舞鞋都是其代表单品;"row 里 row 气 " 指的就是 " 老钱风 ",也叫 " 静奢风 ",近几年流行的托特包、亚麻衬衫、玛丽珍鞋、阔腿西装裤等老钱风单品,在 The Row 都能找到相应款式,在小红书点赞过千。The Row 卖得最火的 Margaux 托特包还在 2023 年四季度登上全球时尚榜单 Lyst 榜首,被称为 "New Birkin"(下一个爱马仕铂金包)。其簇拥者更是明星闪耀,从肯豆到金智妮、宋慧乔,再到杨幂、欧阳娜娜、倪妮、董洁,连潮男鼻祖 " 侃爷 " 都是其 " 野生代言 "。不是传统意义上的奢侈品,但能卖到奢侈品的价格;不打广告不找代言,却能成为明星标配。The Row 这个牌子,凭什么?图源:小红书 @B1OCK01 大牌 " 贵替 "The Row 能火,可以归结为两个字:眼熟。打开 The Row 的产品列表,一股熟悉的风格扑面而来——极简风。图源:FARFETCH 发发奇自 2014 年以来,极简风吹遍全球,带火了 Celine、COS、无印良品等走简约设计的品牌。2024 年,这股风换了个马甲,打着 " 老钱 " " 静奢 " 的旗号再次回归。这次火起来的是罗意威、拉夫劳伦和 The Row。在社交平台,时尚博主经常把 The Row 跟极简风鼻祖—— 20 世纪 90 年代的爱马仕进行比较。来看几组秀场对比图。左侧:爱马仕 90 年代秀场;右侧:The Row 2024 秀场 图源:小红书 @陈苍苍90 年代的爱马仕,是 Martin Margiela 担任创意总监的时代(他也是品牌梅森马吉拉的创始人),也是爱马仕形成高贵质感的关键时期,极简叠穿是这一时期的特色。Vareuse 深 V 领设计,也成为爱马仕服饰的标志之一。有时尚博主看过 The Row 之后感叹," 还以为在做爱马仕灵感穿搭 "。当然,走极简风的不止爱马仕一家,也因此有网友感叹,在 The Row 身上经常看到其他 " 大牌 " 的影子。如 The Row 2024 秋冬系列,褶皱半裙、廓形超长大衣,让人想到三宅一生、Max Mara;图源:小红书 @sophiadeldy(已获授权)The Row 近几年爆火的水桶包、纯白色亚麻套装,让人看到了 Old Celine、拉夫劳伦;左:Celine Sangle 右:The Row N/S Park 图源:得物 AppThe Row 的廓形大衣、深 V 连衣裙甚至跟 COS、ZARA 十年前的款 " 撞衫 ";The Row 大火的真丝半裙在优衣库也能买到 " 同款 "。图源:左:FARFETCH 发发奇 右:天猫优衣库官方旗舰店这也就解释了,为什么一提起 The Row,往往是 " 货红牌不红 "。虽然没有自己的风格,但 The Row 的价格并不便宜,甚至比它模仿的 " 正主 " 都贵。如在跨境电商平台搜索 The Row 半裙,价格大多在 1 万— 2.5 万元之间,而三宅一生的半裙价格多在 2000 元— 5000 元之间。所以,这个靠 " 仿 " 火起来的品牌为什么卖得比大牌还贵?02 The Row 凭什么卖这么贵?一个小挎包 9500 元,一条牛仔裤 9700 元,一双芭蕾平底鞋 10800 元,大衣 2.8 万元。贵,是 The Row 的标签。但其实,在 2006 年,美国双胞胎童星姐妹花 Mary-Kate 和 Ashley Olsen 创立 The Row 时,它的定位是极简成衣品牌。其第一件爆款单品 " 完美的 T 恤 ",售价 195 美元,合人民币约 1500 元,还没有现在这么贵。品牌真正火起来是在 2020 年以后。跟奢侈品贵的逻辑不同,奢侈品贵是因为有动辄百年的历史做品牌溢价支撑,但 The Row 的贵,是 " 我很贵 " 的人设。怎么证明 " 我很贵 "?首先看穿的人。2020 年 11 月和 2021 年 4 月,美国网红肯豆(Kendall Jenner)在 ins 上发了两次穿 The Row 的自拍,并带上了 The Row 的标签。这意味着什么?上一个被肯豆带火的品牌是 lululemon。图源:KendallJenner ins 截图果不其然,The Row 火了。Blackpink 成员、Hailey Bieber 等顶级流量明星纷纷穿上了 The Row。2022 年开始,董洁直播间和私服穿搭也开始为 The Row 带货,水桶包、托特包、白 T、乐福鞋、毛衣等成为网红单品。图源:小红书 @董洁虽然难以判断穿 The Row 是明星们的个人私服还是品牌营销,但可以肯定的是,The Row 从小众到大众这波流量靠的是明星。单靠明星还不够,要贵得让人心服口服还得在品质上下功夫。在 " 高质感 " 的打造上,The Row 确实有两把刷子:一把是版型,另一把是面料。先看版型。正如 The Row 的名字来源于伦敦高定一条街,The Row 的裁剪,最大的优势是 " 藏拙 "。如 The Row 的白色 T 恤,加宽领口设计,贴合颈部线条,显脖子细长,背部中缝线条,显背直挺拔,号称 " 可以让不同体形身材的人都穿出完美的形态 ";The Row 的半裙下摆长度对身材更包容,可以恰到好处地展露出女性的纤细;上衣的长度总是稍短,目的是让穿着者看起来更高挑;后肩位置的裁片向腰间逐渐收窄,营造出束腰一般的视觉效果。图源:得物 App有网友在社交网络上分享自己的 The Row 高腰铅笔裙:" 细羊毛面料,柔软且有光泽。收腰的部分,用加厚的面料,前后做了四根鱼骨做支撑,完美修饰曲线的同时,舒适感满分,完全没有紧绷和不适。我想这就是一线设计师品牌和普通高街的区别。"在社交媒体,分析 The Row 的版型已经成为 " 当代高级裁缝考核标准 ",主打一个 " 懂的都懂 "。看完版型再看面料。据介绍,The Row 的产品选材考究,选用全球顶级的面料,如驼马绒、俄罗斯羊羔皮、法国白兰地皮革、顶级丝绸等。以 The Row 的羊绒大衣为例,有业内分析:" 面料采用了 59% 羊绒混纺 40% 初剪羊毛,前者是大名鼎鼎的开司米羊绒,后者是成色最顶级、纤维最细腻的羊绒,衬里更是选用了真丝材质。"The Row 2024 冬季系列 图源:小红书 @B1OCK这样的奢华配置,在近几年静奢风的品牌宣传中很常见。如鄂尔多斯 1436 系列,一件符合 "1436 羊绒标准 " 的双面羊绒大衣,售价高达 3.3 万元。品质越高,溢价越翻倍。虽然 The Row 从未公布过具体业绩数据,但据金融时报的一份报告,这个在全球只有 5 家独立门店的品牌,目前年销售额约为 2.5 亿至 3 亿美元,年复合增长率在 20% 至 30% 之间,营业利润超 6000 万美元。03 The Row 还能火多久?今年 9 月,Chanel 所有者 Wertheimer 家族和欧莱雅继承人 Francoise Bettencourt Meyers 分别通过家族办公室 Mousse Partners 和家族企业 Tethy Invest 收购了 The Row 的少数股份。业内认为,这意味着在奢侈品寒冬的背景下,Chanel 将 The Row 作为新的增长点。但或许 The Row 还没那么强大。二级市场的保值率一直是衡量奢侈品价值的黄金法则。美国二手奢侈品电商 Rebag 发布的《2023 年奢侈时尚转售报告》显示,爱马仕的保值率达到 110%,Goyard 的保值率为 100%,LV 和香奈儿的保值率约 85%。而 The Row 却难以维持发售价格。如其大号 N/S Park 藏蓝色水桶包,得物显示其发售价格为 21500 元,九成新的价格约 13700 元,约打 6.4 折。图源:得物 App即便是 The Row 全新商品,在得物、发发奇等电商平台出售价格也会出现不同程度的打折。如董洁同款 N/S Park 黑色中号水桶包,发售价格 15200 元,得物价格约 13000 元,比定价便宜近 1000 元。对此,要客研究院院长、奢侈品专家周婷认为,The Row 能火是依赖于其品牌风格,The Row 更强调客户自己的感受和风格体现,更加释放客户个性,而不像其他品牌一样努力强调品牌的优势和特点。因此,The Row 的核心客户是追求简单个性、随意懒散生活的年轻人和部分追求极简生活方式的社会精英。但 The Row 的风格是把双刃剑,利在于没有风格就是最大的风格,可以适应更多客户,弊在于经过时间积累,客户新鲜感一过,后续发展很难维持。就品牌的抗风险能力来看,相比其他奢侈品牌,The Row 依然是小门小户。2020 年,在全球疫情影响下,The Row 不得不进行大范围裁员,核心团队人数从 30 人腰斩到 10 至 12 人,女装联合设计总监和男装设计师接连离职。为了激活现金流,The Row 从 2020 年起通过举办样品特卖会的方式来减轻库存压力,部分商品价格低至 2 折,遭到排队疯抢。这一举动无疑对品牌的高端调性造成影响。此外,对于 The Row 在中国市场的发展,业内也持谨慎态度。在中国市场,The Row 主要与连卡佛和 SKP 合作,2023 年在成都 SKP 开设中国首家独立门店,并在北京 SKP、深圳湾万象城设立过快闪店。今年,The Row 又在杭州天目里的 B1OCK 开设独立零售空间。但在中国市场,细数近几年爆火的奢侈品牌,如罗意威、Miu Miu、拉夫劳伦等,你会发现,现在只是不流行铺天盖地的大 logo,不是不流行 logo。像 The Row 这样完全没有 logo 的奢侈品,只属于少部分真正的有钱人,并不符合中国消费者对于奢侈品的需求。周婷对此持乐观态度:" 有时候,标识性明显的产品或设计,或者某种独特风格,也是一种 logo。" 在周婷看来,小众奢侈品最重要的是控制好节奏,也就是避免过度曝光,The Row 如果控制好在中国市场的扩张速度,会有一定发展空间,如果快速扩张,其生命周期会明显缩短。在业内看来,当前,The Row 还算不上真正的奢侈品。要成为百年奢侈品牌,The Row 最大的挑战是如何进一步提高品牌形象,具备持续开发符合市场未来产品需求的能力,而不是靠现在的极简风。" 做好一门生意,一招鲜就可以,但做好一个品牌,是一个系统和专业的工作。显然,The Row 只是做好了生意,离一个成功的奢侈品牌相差很远。"潮流易逝,风格永存,极简风归根结底还是一种潮流,或许 The Row 还是需要找到自己。本文来自微信公众号 " 有意思报告 ",作者:贾诗卉,编辑:田纳西,36 氪经授权发布。

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编辑:刘造时

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另据中国物流与采购联合会5月4日消息,中国物流与采购联合会拟定于2023年6月15-17日以“产业驱动、链以致用——Web3.0与元宇宙热浪下的产业区块链发展之路”为主题组织召开

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发布于:惠州市