艺术焦点-"696969大但人文艺术"-被中国平替紧逼，696969大但人文艺术ZARA们不想降价

被中国平替紧逼，696969大但人文艺术ZARA们不想降价_ZAKER新闻

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ZARA 们在中国的门店越来越大。开弓没有回头箭。快时尚巨头们手拉手整齐划一走向高端化和大店时代之时，未必没有想到背后潜藏的危机，但此刻已箭在弦上，难以回头。近日，有消息称 ZARA 在过去一年缩水超过 80 家门店，以及计划退出中国市场。据中新经纬报道，ZARA 母公司 Inditex 回应称，该消息不实。截至 1 月 10 日，ZARA 在中国内地市场运营超过 70 家门店。ZARA 中国线下门店Inditex 方面表示，ZARA 一直在不断进行门店升级，通过开设更大规模门店，并借助新技术，为中国消费者带来更加整合的时尚体验。今年上半年，ZARA 将在南京开设一家旗舰店，这将是品牌在亚洲最大的门店之一。无独有偶，另一快时尚巨头也在中国推行 " 大店策略 "。2025 开年，根据上海益民集团与 H&M 的中国运营商海恩斯莫里斯达成的新租赁协议，H&M 将重返其位于上海淮海路的首家及最大门店。该门店占地约 64583 平方英尺，共有六层楼，年租金为 2550 万元。快时尚三巨头没有三缺一。优衣库在 2024 财年也频频提及 " 大店驱动 " 策略——用大型、位置更好的商店取代规模较小、利润较低的商店，因为这一策略在日本推行时被验证有效。在新财季大中华区业务持续下挫的情况下，优衣库也趋向缓开新店，以大店 " 驱动 " 中国市场。除此之外，ZARA、H&M 明确发出向高端化进军的信号，在产品升级和品牌焕新上下功夫；优衣库虽未官宣，但也以实际行动表示品牌不会降价，甚至越卖越贵。但是，就在巨头们忙着更集约、更有效率地精细化向上运营时，退让出的下沉市场空白又火速成为希音 ( SHEIN ) 、UR 等新品牌、平替们野蛮生长的乐土。在抵达美丽新世界之前，ZARA 们要先战战兢兢躲过 " 从前的自己 " 的围攻，确保不被拉下桌。01 快速扩张到精耕细作我国快时尚行业起步于 21 世纪初。伴随 2002 年优衣库在上海开出第⼀家门店，中国快时尚行业序幕就此拉开。率先进入中国的优衣库占据先发优势，2013 财年至 2017 财年，优衣库大中华地区门店数量由 280 家增长至 645 家。彼时，优衣库乐观表示，未来将在中国内地密集开店，预计每年增加 100 家分店。2004 年进入中国市场的 ZARA，从 2011 年起连续 5 年每年在中国净新开门店约 20 家。2017 财年（截至 2018 年 1 月 31 日的 12 个月），Zara 于中国市场的店铺数量达到顶峰，在内地市场门店达到 183 家。另一巨头 H&M 三年后加入战局，2012-2016 年在中国内地一直以年均 80-90 家门店速度扩张。财报显示，2017 财年（截至 2017 年 11 月 30 日的 12 个月），H&M 在中国内地 139 个城市共拥有 438 家门店。观研天下研究数据显示，到 2017 年，各大快时尚品牌国内新增门店 416 家，达到近十年来顶峰，快时尚市场规模也突破 2000 亿元。但触顶之后，快时尚品牌们不可避免地遭遇下坡危机。分水岭出现在 2018 年前后。受商业地产⾏情低迷、新电商冲击和市场饱和等因素影响，快时尚在内地市场的扩张步伐逐渐放缓。2017-2018 年，H&M 在中国内地净开店分别为 62 家和 24 家，较往年陡降；自 2018 年开始，优衣库在中国市场每年净增 80-100 家门店目标再未达成；Inditex 集团从全球门店规模缩减，ZARA 中国市场门店规模也开始 " 瘦身 "。在随后 2021 年 " 新疆棉事件 " 的发酵下，部分国际快时尚、鞋服品牌声誉与销量受到不同程度冲击。观研天下数据显示，2022 年快时尚品牌国内新店增长量减少至 154 家，较上年同比下降 49.51%。同时在后疫情时代，全球经济下行与行业消费需求萎缩的背景下，快时尚巨头们或被动或主动，不约而同走上缓开新店、焕新大店的提质增效的道路。Inditex 集团 2023 财年报告显示，截至 2024 年 1 月 31 日，ZARA 中国内地门店数为 96 家。根据最新回应，ZARA 在中国内地市场门店在 70 家左右，比 2017 财年减少超 100 家。与之相伴的是大店升级。2025 年上半年，Zara 计划在南京开设品牌在亚洲最大的门店。除此之外，深圳壹方城门店、上海南京东路旗舰店等目前也正在或即将翻新升级。2023 年，H&M 在中国市场门店从巅峰时期超 500 家缩减至 300 家。2024 财年以来， H&M 陆续对上海南京东路旗舰店、北京悦荟广场店等多家门店重装焕新，2025 年将继续集中优势资源升级有潜力的线下门店。H&M 中国线下门店优衣库在华门店数量保持高位，但增速明显放缓。2021 财年至 2024 财年，优衣库在中国的门店分别净增 66 家、64 家、35 家和 30 家。在中国市场不振的情况下，优衣库首先提出的就是改变新店开业策略，以更大、位置更好的商店取代规模较小的低效门店，提升单店盈利水平。这是优衣库在日本推行并验证有效的策略。在日本门店数量低于中国门店数量的情况下，2025 财年一季度，优衣库日本事业分部收益总额同比增长 9.0%，经营溢利同比增长 12.1%；同店销售净额（包括网路商店）同比增长 7.3%。而大中华区录得收益下降，经营溢利大幅减少。但在中国市场上，这种策略能否奏效仍有待考验。02 水土不服的可能快时尚巨头们的大店策略也意味着往高端化方向发展的转型升级。以突出的 H&M 为例，品牌积极寻求转型升级机会、高端化高利润增长空间。品牌层面，2024 年 9 月，H&M 在伦敦东区的 Copper Box Arena 举办品牌焕新庆典，宣告 H&M 要从一家零售商转型成为一个真正的时尚品牌。门店层面，据 H&M 高层透露，新一代 H&M 门店将突破传统零售空间的局限，以 " 体验至上 " 为核心理念重塑购物环境。新店设计将显著减少货架密度，转而打造更多互动体验区域，并全面升级试衣间设施。产品层面，也将朝更具时尚设计感方向进发。2024 年，H&M 中国设计中心与上海时装周的战略合作进一步加强；2025 春夏上海时装周上，H&M 与中国独立设计师品牌 GARÇON BY GARÇON 展开密切合作。其他快时尚品牌也有意无意地推动产品向高端化延伸拓展。2024 年年末，Zara 就推出全新的滑雪系列，H&M 和优衣库亦在滑雪领域有所布局。对快时尚巨头来说，品牌已经发展到一定阶段，需要往更高阶的方向进化演进才能不被淘汰。但需要注意的是，在更时尚高端的门店环境、产品设计到来的同时，产品高溢价也将随之而来，而这可能并不符合当下的国内的消费趋势。在消费价格上涨的同时，国内居民支出增长高于收入增长，价格敏感人群日益增多。国家统计局数据显示，1-11 月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.3%；2024 年前三季度，全国居民人均可支配收入同比名义增长 5.2%，扣除价格因素实际增长 4.9%；全国居民人均消费支出同比名义增长 5.6%，扣除价格因素影响，实际增长 5.3%。尼尔森 IQ《2024 中国消费者展望》调研数据显示，与 2023 年初调研相比，消费者对价格敏感度整体上升，在意低价的消费者占比从 20% 上升至 35%；看重性价比、多平台比价的消费者占比从 28% 上升为 30%；消费自由、追求进阶价值的消费者整体占比从 52% 下降至 35%。消费降级趋势日益凸显的情况下，如优衣库在日本行之有效的 " 大店驱动 " 策略，到了中国可能遭遇水土不服。当下的日本市场，消费者对优衣库等快时尚品牌产品价格不甚敏感，集约高端的门店服务和产品更容易为消费者接受。但当下的中国市场，或许更像上世纪 90 年代消费降级的日本。彼时优衣库通过率先向日本消费者提供大量极具性价比的产品，让优衣库的业绩腾飞，从 1990 年到 2010 年的 20 年的时间里，优衣库销售额增长约 160 倍，经营利润增长 1500 倍。但在当下呈现消费降级趋势的中国市场，优衣库走过漫长的发展期，供应链环节已经过长期适应，品牌价值基础也已打下，难以在质价平衡上再走回头路，不敢轻易落入 " 低质量发展 " 的恶性循环。尽管当下面临逆势而为的危险，但为了更长期更高阶目标的实现，被架起来的优衣库难以回头，在稳住不降价与试探涨价的边缘试探；而 H&M、ZARA 等则更明显地缩减规模精细运营，往高端化方面前进。而原快时尚巨头们的后退调整，也给新的快时尚品牌、平替们留下可趁之机。03 新品牌新乐土或许在优衣库们眼中，新崛起的快时尚品牌或平替们身上都有几分自己过去的影子。首先是极致性价比。同样依托国内强大的供应链能力，新品牌或平台们还没有品牌升级的枷锁，可以毫无顾忌地将性价比拉满。在拼多多、阿里 1688、京东京造等电商平台上，充斥着大量优衣库们的平替货。一件原价 100-300 元的优衣库摇粒绒外套，拼多多上同款低至 30 元，最高不超过 100 元；一个官网售价 100 元左右的优衣库饺子包，拼多多上低至 10 元，最高 70 元封顶。更低的价格、更多的款式，同样倚赖国内供应链生产，不少产品让消费者直呼平替质量并不输原品牌产品。从前都是高端品牌平替的快时尚巨头们，迎来平替中的平替围剿。另一个相似之处是在对前行者的模仿。曾经，优衣库、ZARA 们也被不少大牌指摘，有模仿抄袭品牌产品的嫌疑。公开资料显示，相比普通品牌 6 个月及国际大牌 3 个月左右的上架周期，ZARA 的服装从设计到上架出售仅 12 天左右，最短的甚至只需一周。以前，LV、香奈儿们在秀场上刚刚推出的新品，没过几天就有同款出现在 Zara 的货架上。如今形式扭转，模仿者变成被模仿者，优衣库、ZARA 们成为新品牌推新增长的捷径。2024 年 1 月，据优衣库母公司迅销披露，公司在 2023 年 12 月底就起诉了 SHEIN 的日本公司，理由是 SHEIN 销售的一款包非常类似优衣库自有的 " 饺子包 "，优衣库方面认为 SHEIN 涉嫌侵权。尽管崛起之路一波三折，但快时尚新品牌还是迎来野蛮生长期。与巨头们步入转型阵痛不同，新品牌们在契合的时间、地点下发展地如鱼得水。2022 年，SHEIN 实现了 290 亿美元的 GMV（成交总额），超过全年销售额约 261 美元的 ZARA；2023 年，希音的 GMV 达到近 450 亿美元，在全球独角兽企业中的估值仅居于字节跳动和 SpaceX 之后。1 月 9 日，据财联社消息，希音计划在于今年上半年进行伦敦 IPO。ZARA" 中国学徒 " 之称的 UR，据多家媒体报道，2017 年其依靠约 200 家门店实现接近 30 亿元的销售额，首次实现盈利；2022 年，UR 的销售额已超过 60 亿元。UR 线下门店截至目前，UR 全球的线下店铺数量已超过 400 家。公司表示，将通过直营和加盟的方式，UR 将在两年内实现对亚太地区关键区域的全面覆盖，五年内海外门店突破 200 家。此外，同属 FMG 旗下，与 UR 形成差异化定位新品牌 BENLAI（本来），从门店装潢设计到产品款式，都被认为在对标优衣库。截至目前，BENLAI 在全球范围内已开设 27 家门店。2025 年，BENLAI 计划加速扩张步伐，预计新增 30 至 50 家门店，并将进一步拓展海外市场。此外，国内服饰垂直细分领域新品牌不断崛起，如内衣行业的蕉内、内外、Ubras 等品牌，不仅为消费者提供更多的选择，也给优衣库们带来更多的压力。当优衣库、ZARA 们主动缩窄统治范围，往当下消费趋势相反方向奔去时，新空缺也成为新品牌驰骋的乐土。而渡过阵痛期还是就此止步沉沦，留给原快时尚巨头们思索的时间或许也不多了。

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编辑:马连良

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从经济转型的角度来看，未来增长潜力较大的三个领域分别是消费、新能源和科技。目前看来，这些领域在过去十年中轮番上涨，现在又出现了一定的投资机会。然而，在科技股投资中，我们必须注意不要过于追捧一些题材股和概念股。因为许多这些股票的价格被抬得很高，但实际上它们缺乏核心技术，并且没有真正的应用，现在还无法确定哪些公司能够脱颖而出。所以，在科技股投资中，我们需要注意避免盲目追求，控制仓位。在下半年市场反转、利好政策不断涌现的情况下，我们应该紧紧抓住那些受益于经济转型的行业机会，抓住政策支持的方向来合理配置股票和基金。。