健康速递-"亚洲风影视传媒有限公司辽宁"-“美邦夹克穿22年快成传家宝了”，被Zara质量背刺的打亚洲风影视传媒有限公司辽宁工人想去淘旧货？

“美邦夹克穿22年快成传家宝了”，被Zara质量背刺的打亚洲风影视传媒有限公司辽宁工人想去淘旧货？_ZAKER新闻

首先可以确定的是，

" 时代的眼泪流回来了。"前段时间还在为把 Zara 新品搭出迪奥小香风沾沾自喜的打工人，如今已经开始炫耀 " 衣柜里有多少件 20 年前的美特斯邦威 "。去二手店里花高价买古着没啥吸引力，" 把自己的衣服穿成古着 " 才更符合当代打工人办公室穿衣精神：百搭、舒适、耐造，还不用为穿搭多花一分钱。穿上旧衣服，打工人才理解了妈妈为什么老说，" 衣服还好好的，别丢，留着干活穿。"图源：小红书 @豆腐包子不管你是办公室海妖还是职场大女主，要干的活儿也不会少，穿得舒服最关键。看透了时尚本质的打工人们纷纷感叹，为了穿一件结实、舒服的好衣服，最好的办法可能就是去翻一翻自己 20 年前的衣橱了。最近，一件" 属于我和外公的美特斯邦威夹克 "把国产快时尚们从死去的记忆里拉了回来。发帖的网友说，自己在 2002 年的时候花了 300 多元买了这件棉夹克，自己先穿了 10 年，后来外公觉得好看，又拿过来穿了 6 年。2018 年外公去世，衣服还没坏，他又继续穿。最近降温，这件夹克重新被找出来，依旧是过冬必备，" 二十多年了，把一件专柜新品穿成了属于自己的古着。"图源：小红书 @稀客私物一众千禧年间爆火过的时尚品牌也被网友从尘封的记忆翻了出来：以纯，朵以，拉夏贝尔，佐丹奴，真维斯 ……比如以纯，今天仍是公认的牛仔裤之神，" 靠卖牛仔裤都能再屹立不倒 30 年 "。牛仔裤万能百搭，没什么设计含量，最重要的是做到任何体型都合身，而国产快时尚们显然比国际大牌们更懂中国女性 " 需要什么样的裤子 "。以纯的牛仔裤一是好穿，二是版型足够包容，不管梨型、苹果型，都能找到恰好包裹住自己腿型的那一条。在如今模特都是纸片身材的快时尚店里，买到一条 " 正面不显三角区，侧面不显肚子，洗多少次都不坏 " 的以纯牛仔裤，实属上天的恩赐。真维斯的休闲运动裤 65 一条，" 腰穿破了也舍不得扔 "。再一看，原来足足花了 13 年才穿破，也就突然明白了那种初恋分手般依依不舍的心情，" 从此以后再也没买过如此称心如意的裤子 "。还有人发现，十年前的淑女坊，其实就是如今 " 名媛穿搭 " 的最早践行者。蕾丝立领粉色洋裙配浅白短款小貂皮，这样的设计放到今天依然是 " 都市千金 " 们最爱的经典公式。十几二十年前，美特斯邦威火起来的原因也和 Zara 有些类似：做出了一批半截拼色夹克袖的休闲西服，款式新潮又价格实惠，把年轻人从千篇一律的牛仔服和卫衣里解救了出来。学生和年轻的打工人是购买的主力军，攒半个月生活费就为了拿下一件美邦新品。一句 " 不走寻常路 " 的广告词被无数人放进 QQ 签名里，" 美斯广告里出现的每一件衣服都能对应班上一张同学的脸 "。但 " 怀念青春 "，只是大家重新穿起它们最不重要的那个原因。" 工作五年还在穿 "，重点不是买了多久，而是 " 还在穿 "。在一条 " 衣服穿十年没坏要不要扔掉 " 的提问下，评论区回复，" 千万不能扔，扔了就找不到这么适合自己又质量好的衣服了。"当年的美特斯邦威，想走的路其实和 Zara 是同一条：" 大牌平替 "。Zara 平替 Gucci 秀款，每个季度坐到秀场第一排去抄；美特斯邦威就对标香港的佐丹奴，佐丹奴出啥它出啥。连老板周成建都说，当年美特斯邦威的成功，是平替佐丹奴的成功。看到 20 年前的美邦和以纯们，不少人才想起来，原来快时尚的衣服也不是一直都像现在这样 " 不经穿 "：洗一次版型尽毁，不到一个月开始起球，三个月之后再也不想再穿了。图源：小红书 @陈小橙抛弃 Zara、H&M 的都市白领们从衣柜里翻出高中时在步行街买的外套、连衣裙，发现不仅还能穿，质感比自己上个月买的那几件 zara 新款还都更好。一度被嫌弃 " 土 " 的国产 " 旧 " 时尚又重新上桌。当追忆步行街快时尚的风刮遍互联网，你以为这些牌子早都倒闭了，上淘宝一搜，原来大多数都还活得好好的。只不过当年的 " 潮流前线 " 们，现在统一叫作 " 县城快时尚 "。品牌们的审美大多停留在 20 年前，" 有种用力过猛的精致土 "。比如乍一看设计还不错想拿下来试试，它总能在你意想不到的地方印上一句英文，把购物欲创飞。穿 20 年前的旧衣服，这叫国产 Vintage，旧日的痕迹把土味也沉淀出不一样的质感，但可怕的是 2024 年买一件新的以纯，胸前依然印着大大的 "Fashion"。美特斯邦威今年年初开始尝试淘宝直播，要重塑年轻化品牌形象，但反响平平。最近美邦宣称要做 " 始祖鸟平替 "，如果一个品牌自称平替，那尴尬的就只有消费者了。森马请徐志胜代言羽绒服，志胜的笑容一眼难忘，可惜没人记得羽绒服长什么样。一边被追忆，一边越来越卖不动，县城快时尚们像是你那许久没联系的白月光，记忆里明明又高又帅优点无数，再见面却发现已经中年头秃，开口就问你在哪儿发财。" 县城快时尚 " 被吐槽最多的，首先是现在定价太高。一件短款羽绒服卖到 500 多，单说绝对价位，和优衣库的新款属于同一个水平。可你细看，充绒量和专业羽绒服品牌差了一截，设计上还是淘宝两年前淘汰的针织翻领，一直走 " 平价 " 路线的品牌 logo 也给不到什么情绪价值，你也就找不到为它付出一件优衣库的理由了，毕竟优衣库把羽绒服卖 500 多，理由还是用了 " 科技保暖面料 "。图源：小红书 @如果当时步行街快时尚们好像对做平价已经没了兴趣。以纯的牛仔裤动辄两三百，想买一条过冬穿，得先蹲折扣，或是上网求助，" 有员工内部价吗 "，不知道的还以为在买哪个奢牌。图源：小红书 @Pun不仅价格贵，品牌们还经常线上线下不同价。有人在森马门店 279 买了一件外套，到官网旗舰店一看发现才 239，发誓以后只会 " 门店试穿，官网买 "。感觉被当成 " 怨种 " 的消费者找森马客服要求退款，客服的回答竟然是 " 线上线下不属于同一家公司，价格不同步。"但用着同样的名称、Logo、产品，消费者们想不通，既然有两家不同的公司，为啥都能打着一块相同的招牌来吸引顾客？图源：小红书 @一只团团不睡觉另一方面，如果不想被线下门店 " 薅羊毛 "，消费者又得承受线上门店薛定谔般的服装质量。便宜的以纯、森马们只存在于淘宝。同样是官店，线上的价格有时能比线下便宜一半，但款式不同。你以为都是官店差别大不到哪去，买回家，才发现这也不是记忆中国产快时尚们该有的质量：短袖机洗一次就已经开始起球，牛仔裤才穿两个星期就掉色严重，堪比 39.9 一件的夜市地摊。" 买的明明也是官方店铺，怎么质量能差这么多？"拉夏贝尔 5 年关了 9000 家店，在 2021 年时申请破产清算，但如今 100 多家贴牌店依然在淘宝开得风生水起。贴牌是造成这些县城快时尚质量参差不齐的原因之一。拉夏贝尔宣布倒闭当日，十几家 " 拉夏贝尔正品专卖店 " 在淘宝、抖音做清仓直播，卖三折的大衣，五折的棉服。消费者以为是 " 捡漏了清仓货 "，到手发现直播间说的百分百羊毛变成了百分之五十，衣服上还一股汽油味儿，这才知道被捡漏的原来是自己。实际上，" 卖不动 " 之后，拉夏贝尔在 2020 年就提出 " 开展品牌授权经营策略 "，造成结果是任何厂家获得授权后，都可以给自己的衣服贴上拉夏贝尔的标签。此后，" 品牌授权 " 也成为拉夏贝尔主营业务之一。2021 年上半年拉夏贝尔授权业务的收入达到了 6500 万元，占到拉夏贝尔全部收入的 23%。图源：小红书 @Monmu县城快时尚们确实都还活着，但在消费者心中好像已经 " 死了 "，20 年前的美邦被寄托无限怀念，成了再也买不到的 vintage。现在把 20 年前的衣服出来穿，大家除了追忆自己的似水年华，也是追忆那个 " 衣服还能穿三年 " 的时代。很多人说，当年的服装质量、版型和设计，放眼现在的快时尚，也确实很难再找到了。但 20 年前快时尚质量真的比现在更好吗？怎么 20 年科技进步，手机都能更新 16 代，服装行业却没变得更好，反而更坏了呢？为了回答这个问题，我们找到了徐卫东——就是那件 " 穿了 22 年的美特斯邦威夹克 " 的设计师。" 怀旧美邦 " 的帖子走红后，他也在小红书上发帖分享了自己当年的设计经历。我询问他是否有兴趣聊聊 "20 年前的衣服为什么比现在质量更好 " 的话题，他很快回复，" 这是个好问题。"图源：小红书 @徐卫东徐卫东 1997 年加入美邦，在美邦做了 18 年设计师，设计出了大闹天宫 t 恤等等一系列热门作品。现在，徐卫东还在时尚行业里，从设计师转行做了学者，算是一路见证了国内时尚行业将近四分之一个世纪的发展。氢：当时设计美邦这件夹克时，有想到 20 年后被拿出来怀念 " 能穿很久 " 吗？徐卫东：其实当时整个行业的人都没有 " 这件衣服要穿多久 " 的念头，但只是觉得我们给顾客提供的东西要越来越好。记得当时做这件夹克，打板至少三四次，从我设计开始，到辅料、面料、细节，跟工厂的沟通，到最后的确认，前后花了两三个月。20 年前我所在的美邦其实还不能称之为快时尚。2003 年开始中国有了第一篇介绍 Zara 的文章，2007 年，H&M 进中国，我们行业才逐步有了快时尚的概念。氢：当时的品牌不追求上新速度吗？毕竟肯定每个时代的人都对 " 穿到新衣服 " 有需求。徐卫东：服装行业追求速度其实是一个伪命题。我举个简单的例子，传说 Zara 新品两周就能上架，所以顾客每年能来重复购买 17 次。这就给服装产业造成错觉，要不停地上新，要快，顾客才能不停到你店里来。听起来逻辑是对的，是不是？真实情况是，Zara 有 70% 的销售额是基本款，这些款式的平均开发周期会达到 9 个月。他们的做法通常是，先和供应商沟通，比如我要备 180 万米的面料，先下 30 万件单，里面可能包含十几个款，这十几个款慢慢地做，这个时间很长，可能两个月，海运还要 40 天，然后运到第一批店铺里卖。在两周之内会跑出几个款特别好卖，紧接着，面料在了，生产线在了，再针对特别好卖的款继续补单，这个时候才会要求空运，两周上新。Zara 在全球有近 2000 家门店，让所有款在 2000 多家门店同时上，14 天，你觉得可能吗？只有部分的门店，有些款可以这样做，但绝大部分撑起销售的还是长周期的基础款产品。氢：如果快时尚其实不像大家看到的 " 那么快 "，那是什么造成了现在的快时尚服装质量如此之差？徐卫东：以前，中国大部分服装品牌都是从档口出来的，毛衫、牛仔、大衣、羽绒服都是独立的行业，做毛衫的就一直做毛衫。此时的服装品牌都是 " 品类负责制 "，这个设计师负责毛衫，另一个设计师就负责牛仔。2013 年左右，国内兴起一种 " 设计企划模型 "，每个月上几波产品，给这个产品设置一个主题，比如这个主题叫 " 璀璨星空 "，下个主题叫 " 摩洛哥风情 "。这套模式的特点是，一个设计师团队要负责完成一个主题，这个主题里面就包含了毛衫、 t 恤、连衣裙，跨了不同的供应链。当时国内很多的顾问公司在推行这样的一套产品模式，逐渐整个服装界就被这样一种新模式替代了。按我对现在行业的观察，国内大概 95% 的快时尚品牌都在用这套模式。但这套模式运用得越久，每类服装的专业性就越在下降。一个设计师如果一直负责牛仔，做十年，对整个行业的积累一定非常强，但是如果换成一个设计师什么都负责，做十年也不精，就造成了巨大的供应链浪费。以前一个设计师只负责一个品类，直接跟供应商说要什么面料，要多少，很容易达成共识。但你想象一下，如果有 10 个团队负责 10 个主题，10 个设计师都找供应商要面料，对于供应商来讲，即便每个设计师只定 3 种面料，也是 30 种面料。这 30 种面料最终可能只有很小一部分会大规模生产。又因为每个主题里什么都要涵盖，设计师每次需要开发很多款式供加盟商选择，所以开发款式和订货款式的比例也一直在升高，低的可能 3:1，高的可能 9:1。比如一个品牌一季要 200 多个款，按照 9:1 的比例，就要开发 1800 多款服装，才能选出 200 多个。对于供应商来说，款式越多，订单就越分散，他就越没法预测什么款、什么面料需要补单备货，造成的结果就是每个款的面料、制作成本都被尽可能的压低。所以设计也不专业，成本又被压低，就造成了现在生产出来的衣服质量越来越低。氢：既然现在的时尚品牌都在套用追随流量的 " 主题企划 " 模式，为什么我们现在看很多国产快时尚，反而感觉设计得那么土呢？是品牌自身问题，还是消费者需求变了？徐卫东：可能因为对 " 快时尚 " 比较片面的了解，设计师们被要求出款多，速度快，从设计阶段就没有时间去了解消费者的真正需求，之前设计师从类似 WGSN，PeclersParis，PV 展，潘通等这类资讯媒体，又或者通过奢侈品牌每年的秀，PR 活动等获取一些信息，彼时的设计师还能结合品牌风格进行一些消化。现在设计师们依照的标准现在变成了各种资讯媒体，包括抖音，小红书，淘宝，平台都在主动地抓取这些 " 时尚趋势 "，推给品牌们，所有品牌就会有一个念头叫，" 宁可信其有，不可信其无 "，我只管照着平台说的做，反正不火是常态，万一火了没做就有问题了。所以你会发现一个很有意思的现象，一方面你觉得各种快时尚产品爆炸，另外一方面你又发现它们趋同性非常强，这段时间所有的牌子都推新中式，再过段时间所有的牌子都推美拉德，品牌自己的风格和专业就更不存在了。氢：那 20 年前，不依靠淘宝、小红书，设计师从哪里知道消费者需要什么样的衣服呢？徐卫东：20 多年前，资讯非常不发达的时候，设计师反而更能看清消费者想要啥。我们当时会去店铺里面看消费者穿什么。比如零几年的时候，抓绒衣都是男装，没有女装。有一次我看到几个小姑娘不停地找男装抓绒最小码在那儿试穿，我就会意识到，可能需要一件女装抓绒，我们就成了做女装抓绒衣的第一家店。甚至最早的时候，我为了做羽绒服去了哈尔滨，作为一个南方人体验到了什么叫零下 30 度的 " 残忍寒冷 "，然后就知道羽绒服到底该做多厚。因为服装制造的重镇在珠三角跟长三角，他们对寒冷的定义与北方的定义是完全两码事。珠三角就对羽绒服的定义就是版型要好看，像大衣一样，因为它没有寒冷冬天的感觉，所以做出来的衣服很难适应北方。图源：小红书 @赤城千叶氢：同一个品牌，线上线下的衣服质量真的会有差距吗？徐卫东：大部分的品牌会有两个团队，不一定做一样的款式，但会有两个团队，从设计到生产，一直到销售，都是分开的。线上线下不同价，线上便宜线下贵，快时尚品牌们都用这种模式去做，最后也导致品牌会做得越来越糟糕。氢：所以速度快、价格低这两件事其实不一定需要牺牲服装的质量，是这样吗？徐卫东：质量、速度跟品项这个三者之间是要有一个均衡点的。这个均衡点在于找到消费者真实的需求。大部分消费者的需求只是想要一件穿上好看的、应季的、适合自己的衣服。现在消费者连找到一件适合自己的衣服都很难了。去店里买衣服，已经不是一种享受了，而是穿哪件被打击更大的问题了。这是一个巨大的悲剧现象，反过来也是个巨大的市场空间。所以服装产业应该认真对待消费者，从那种乱七八糟的、虚幻的东西里走出来，认真地把消费者的需求摸好，去打磨产品。我们做衣服的简单来讲就是裁缝，做一件衣服能够让顾客穿得好看，就是唯一要在乎的事。编辑｜橘总作者｜肘子设计｜胖兔