填得很满是什么感觉从ZARA到SHEIN：快时尚的第四填得很满是什么感觉浪，迫近退潮_ZAKER新闻

从ZARA到SHEIN：快时尚的第四填得很满是什么感觉浪，迫近退潮_ZAKER新闻

至此，这场万众瞩目的宝火之争，中山火炬一方大获全胜。曾经的“野蛮人”姚振华，如今被人以牙还牙，众目睽睽之下，一帮手下被“扫地出门”。

导语：勃兴 10 余年的快时尚的第四次浪，已迫近又一个退潮时分。服装服饰作为大消费基本盘，自上个世纪 80 年代至今，在世界范围内，先后创造了 4 轮平价时尚浪潮，代表品牌先后包括：GAP，优衣库，ZARA 与 SHEIN。个中历史演绎，可见我们数年前的研究内容《第四次浪潮：SHEIN 的缘起、演绎与挑战》。时至 2024 年深秋，随着 10 月中旬迅销（优衣库母公司）发布 2024 财年（财年划分 2023 年 8 月 31 日 -2024 年 9 月 1 日）的业绩报表，所有的快时尚玩家都递上了自己的成绩单。一眼望去尽是满山硕果，三家快时尚龙头 Inditex（ZARA 母公司）、迅销和 H&M 都录得了利润正增长，其中 Inditex 和迅销更是录得营收利润双增。第四次浪潮的排头兵 Shein，即便还未上市，也传来喜讯：成为 Q3 全球访问量最大服装与时尚品牌。与喜报叙事相反的是，市场好像并没有给予任何褒奖，三季度末至今，Inditex、H&M 和迅销股价分别下跌了 3%、9.8% 及 10%，Shein 的最新估值亦呈缩水之势。于是，我们在横向对比快时尚行业的基本面和经营动作后，逐渐理清了市场逻辑：快时尚行业巨头的平均增速趋近于近十年的低点；行业趋势逐渐从对外扩张转向对内蚕食；快时尚玩家们，无论是前朝遗珠还是当下的弄潮儿，在破解增速困境时，都正处于彷徨时刻。一片生机盎然的背后，勃兴 10 余年的快时尚的第四次浪，已迫近又一个退潮时分。01 十年低点与单一季度财报叙事不同的是，今年以来，由远及近，寒意不断侵袭快时尚产业：年初，ZARA 相继关闭惠州、东莞、上海宝山三家店铺。其中，惠州、东莞的门店均为当地唯一店铺。七月，迅销集团官方人士表示，优衣库中国市场将从以往的每年净增 50-80 间门店，转变为未来三年每年净减少或翻新 50 间门店。十月，H&M 正式入驻拼多多，全面投身电商渠道；更早之前，H&M 即已预计 2024 年净闭店数将在 60 家左右。叙事可以粉饰，但是趋势不会骗人，横向对比便可以看出，快时尚巨头们实际财务表现与经营体感的寒意并无差异：三者的营收增速都低于 2023 财报年度的整体增速，刨去疫情年份后（2020 年），H&M 跌破了近十年的最低点，ZARA 和优衣库也趋近十年的增速低点。图：三大快时尚巨头营收增速，来源：富途牛牛覆巢之下，安有完卵，引领快时尚产业第四次变革的 Shein 日子也不好过，今年上半年同样跌破历史最低，营收增长仅为 23% 相比去年同期的 40% 增长大幅放缓，同时利润下降逾 70%，不足 4 亿美元。图：Shein 增速趋势，来源：罗戈网，雨果跨境等历年披露一叶知秋，何况是落叶纷纷。平心而论，在全球同冷暖的下行经济周期内，快时尚产业的遇冷，在情理之中。但数字层面的游戏似乎总能被找到突破口，相对乐观的投资者会认为，现阶段快时尚的增速放缓，只不过是前一周期的增速太猛，高基数下适当回调并不能代表新的趋势。从快时尚巨头近年来的动作来看，增长乏力正在成为市场玩家的公认事实。新趋势总对应新逻辑。当快时尚产业大盘增速趋缓，一些新的逻辑开始显现，最显性的，便是：" 刀口向内 "。02 刀口向内平价服装服饰即便是最大的消费盘之一，仍要遵循能量守恒定律：货品再多、板式上新再快、价格再具有诱惑力，人们对于穿着的需求依然总有上限。Shein 的出现与快速成长，对应的，恰是不断挑战这一上限的过程。作为快时尚第四浪代表，Shein 于 2016 年前后走上历史舞台，并于 2020 营收逼近百亿美元大关。这样的犀利势能，直接入侵老牌国际快时尚品牌的大本营，从渠道到业务全盘覆盖，抢食旧王们手中大块的蛋糕。Shein 以己之长，正面攻克了快时尚远古巨头们的品牌之长，依靠 " 小单快反 "，极致压缩并重塑了服装类目商品，从设计上市到反馈再上市的全部链路。当然，Shein 得以顺势崛起的先决条件还在于，海外的电商渠道竞争远没有国内激烈。因此即便在亚马逊的统治下，大多数品牌的数字化进程，依旧保留了自身的一亩三分地，但这也给 Shein 这样的垂类电商留足了机会。要知道，Shein 创始人许仰天的第一份工作，就是在外贸线上营销公司做搜索引擎优化 ( SEO ) ，因此 Shein 非常懂得如何利用算法吸引用户，这远不是传统服装或时尚企业可以比拟的。截至 2024 年三季度的最新数据，仅就服装时尚类目而言，排除亚马逊等综合性电商平台，Shein 已经在这个赛道成为毫无疑问的顶流。图：全球独立时尚网站热度及份额，来源：Statista，波士顿咨询被冲击到基本盘的快时尚巨头，没有一个肯轻易言败。Zara 母公司 Inditex、优衣库母公司迅销、H&M 纷纷下场对线 Shein。在他们看来，纯粹靠爬虫技术和利用他人数据喂养设计，壮大规模是不可理喻的。早在 2022 年 2 月，Zara 就起诉 Shein 抄袭其设计；2023 年 7 月，H&M 起诉 SHEIN 侵犯其版权和商标；2024 年初，优衣库母公司迅销集团在东京提起诉讼，表示 SHEIN 销售优衣库产品的仿冒品。除此之外，Levi Strau（美国服装品牌）、Tribe Tropical（澳洲时尚品牌）及一众独立三方设计师也在频繁起诉 Shein。据媒体报道，近几年，在版权诉讼中，Shein 有超过 50 次成为被告对象。Shein 却并没有直面前辈的质疑，今年以来反而是多次起诉挑战者 Temu 侵犯版权。ZARA、优衣库、H&M 集中掀起对 Shein 的诉讼，是因为 Shein 真的切走的他们的蛋糕。Shein 选择提起对 Temu 的诉讼，是因为 Temu 也很有可能切走他的蛋糕。历史的车轮不会倒转，当屠龙者手中的屠刀不在面向恶龙，而是转身面对新的挑战者时，就意味着历史周期的新一轮循环。03 彷徨时刻最显性的现象，往往对应着最深刻的产业逻辑。刀口向内，作为存量博弈的标志性动作，也不例外。它如同催化剂般，悄无声息地牵引着产业发展逻辑的嬗变：无论是以快时尚巨头为代表的前三波浪潮的佼佼者，还是以 Shein 为代表的第四代快时尚幸运儿，都已经走到了一个不得不转变的十字路口。当前，快时尚商业模式面临的最大冲击，便是其与电商平台多年间的角力，出现了攻守之势全面相易的局面。其间，有两个最典型的现象在最近发生：1. 如上所言，H&M 于今年 10 月正式入驻拼多多，全面拥抱数流量红利；2. 更早之前，SHEIN 开始尝试更多品类 SKU 的运营，尝试从自营快时尚品牌向时尚电商平台模式演进。这不仅仅是一句 " 没有永恒的敌人或朋友，只有永恒的利益 " 可以为之注脚，二者其实延循着同一个逻辑：零售行业的本质就是以规模降成本，再以低成本攫取利润，任一一个环节出了问题，增长便不可持续。我们都还记得，即便到了 2017 年，电商已经完全超越线下 MALL 的时刻，优衣库也还明确表示不会入驻亚马逊；而 GAP 的态度也一直很暧昧，一直拒绝亚马逊抛来的橄榄枝，直到咨询出身 Art Peck 出任 CEO 后，才开始积极拥抱了电商平台。如今快时尚巨头逐渐主动拥抱新兴电商平台，背后的逻辑无外乎 " 流量 " 二字。革新者 Shein 的出现，通过数字化的技术和对时尚话语权的解构，将最小生产数量缩减至 100 件，实现了每年 60 万级的新品设计，" 吊打 " 传统快时尚巨头。图：全球头部快时尚品牌商业模式对比，来源：东方财富证券在过去的二十年间，H&M、ZARA 和优衣库作为自带流量的巨头，入驻商超的成本要远低于其他品牌，也是其核心竞争力之一。但在 AI 化和数字化的第四波浪潮中，让快时尚巨头明白，再低的线下流量成本也比不过线上流量。更何况，当自身的流量效应减弱时，原本具备优势的流量成本便不在，才会出现大量的闭店潮。为了夺回在第四波浪潮中损失的地位和规模，不得不加速拥抱电商，但未来能不能从虎口夺食，还很难说。而对于 Shein 而言，" 小单快反 " 的模式确实具有先进的技术优势，但还是受到 " 需求阈值 " 定律约束：货品再多、板式上新再快、价格再具有诱惑力，人们对于穿着的需求再提升，依然总有上限。当被打蒙的快时尚巨头逐渐稳住阵脚后，平价服装的线上流量之争会愈演愈烈，尤其是新入局的玩家，可选渠道也在逐渐变多，Tiktok、Temu 等综合性平台可以提供更低的流量成本和内容成本，不断侵蚀 Shein 的份额。Shein 当然也意识到服装行业的天花板有限，也努力尝试复制 " 小单快反 " 的模式，塑造更多依赖供应链优势的 SKU，但这需要钱。想要融到足够的钱，就需要向市场证明现阶段 Shein 还远未触及天花板。但不同于 Tiktok 或 Temu，缺乏内容杠杆或 SKU 供给规模，致使 Shein 缺少足够低廉的流量成本，以支持 Shein 的规模增长。Shein 只能选择付出更多成本换增长，谷歌的电话会也侧面印证了这个事实：新兴线上零售市场驱动了谷歌搜索广告的复苏。二者共同作用下，Shein 才会出现规模增长和利润增长相悖离的情况。以规模换估值，以估值括规模，想法很好，但问题在于飞轮缺少转动的原始动力。牺牲利润的规模扩张并不能得到资本认可，也就没有更高的估值去扩张更多的 SKU 实现增长。这可能也是为何 Shein 如此迫切寻求上市的原因之一。04 潮退前夜从 ZARA、优衣库到 H&M、SHEIN，可以预见的是，在没有解决现阶段各自遇见的问题时，无论是谁都不足以驱动快时尚行业进一步发展，抬升整体的行业规模。但 " 衣食住行 " 人类生存的四大基本要素中，能够遮羞避体，满足物质需求和文化需求的 " 衣 " 永远排在第一位。快时尚作为服装类目的最大赛道之一，常常成为被投资者轻视的赛道，却蕴含着最大的能量和爆发力。从柳井正、奥特加到许仰天，快时尚赛道培养了一个又一个地方龙头乃至国家级的首富，也都成为了颇具传奇色彩的企业家。潮起潮落本是自然规律，快时尚涌动的潮水并不会枯竭，我们也无法断定第五波浪潮的主角。或许是主动转向中高端的 ZARA，或许是依赖高质量供给翻身的优衣库，也或许是解决融资问题的 Shein。当然更有可能的是，孕育第五波浪潮的枭雄，还未出现在我们的视野中。毕竟历史的车轮滚滚向前，数风流人物，还看今朝。（文章为作者独立观点，不代表艾瑞网立场）

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编辑:罗元发

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不过，在两家公司合作期间，上银基金发展顺利。。

机构总是能先知先觉。数据显示，至今年二季度末，基金持有美年健康的股份数量达5.90亿股，较今年一季度末的2.82亿股增加3.08亿股。

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可以说，周海栋目前已经是市场中管理规模最大的主动权益基金经理之一。

美年健康成立于2004年，2015年以55.43亿作价成功借壳江苏三友进入A股市场，其后走上跑马圈地的扩张之路，大手笔收购了多家公司，目前是国内最大规模的健康体检连锁企业。

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至此，这场万众瞩目的宝火之争，中山火炬一方大获全胜。曾经的“野蛮人”姚振华，如今被人以牙还牙，众目睽睽之下，一帮手下被“扫地出门”。

近年来，公司业绩承压。2021年，公司实现营业收入11.4亿元，同比增长35.02%；归母净利润3722.32万元，同比减少71.33%；扣非净利润2189.83万元，同比减少77.17%。

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“这是一个每季度才公布一次的数据，

比如杉杉集团靠服装起家，但杉杉创始人郑永刚坦言：“光做中国服装业老大，是一件挺土的事。”

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与年轻人相比，一些老年人更容易把自己固定在过去的环境中，不愿意改变自己的心理习惯。年轻人则更愿意接受新的事物，他们会觉得新的事物可以带来新的挑战、机会和便利。心理问题，诚然不是可以由简单的“对骂”所能解决的。

这是继昨日（24日）召开中共中央政治局会议，高层明确“加快培育壮大战略性新兴产业”后，部委层面进一步落实这一目标。中央政治局会议还指出，“要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展”。

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海吉亚医疗(06078)发布公告，于2023年7月25日(交易时段后)，买方(公司及公司附属公司海吉亚医院管理)与卖方(DahanInvestment及宁波永泉)、大唐香港及目标医院(长安医院有限公司)订立收购协议，据此，公司有条件同意收购大唐香港(持有目标医院70%股权)全部已发行股本，代价为人民币11.62亿元;及海吉亚医院管理有条件同意收购目标医院30%股权，代价为人民币4.98亿元。

其次，幺麻子称其有行业领先的“秘制+鲜榨+超临界萃取”藤椒油制作工艺，但报告期内，公司根据加工质量及比价等情况选择委托南阳汇萃植物制品有限公司、河南省明天食品有限公司进行超临界萃取藤椒油的代加工。2022年，证监会还曾在文件中询问其委托公司的食品生产资质。

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2015年，海尔推出家庭光伏电站，瞄准农村市场，为村民提供分布式光伏解决方案。此后，海尔通过旗下纳晖新能源、日日顺新能源等主体在光伏产业链的应用层布局。2022年，海尔光伏逆变器、光伏组件采购项目招标预告，意图建设海尔能源光伏电站。

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值得注意的是，就在去年五月片仔癀宣布再度提价，并创下历史上最大的调价幅度之际，漳州纪委监委发布消息称，原董事长潘杰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受漳州市纪委监委纪律审查和监察调查，一起接受调查的还有时任片仔癀党委委员、副总经理刘丛盛。